21% населения Кубы проживает в Гаване. Большинство гаванцев являются прямыми потомками белых испанских колонизаторов. В то же время довольно велика часть населения, которая имеет черты чернокожих рабов, что были завезены все теми же испанцами на замену хилых местных индейцев. Как ни странно, но велика часть кубинцев, что имеют азиатские черты лица. Казалось бы, с чего азиаты? Откуда они в Каррибском бассейне? А тем не менее, есть вполне логичное объяснение. В середине 19го века первая партия китайцев была завезена для строительства железных дорог. Поскольку процесс этот небыстрый, то по истечению контрактов(примерно 25 лет) многие подданые Поднебесной империи решили остаться и обосноваться на дружелюбных территориях Кубы. В Гаване даже есть свой Чайна Таун. А вот теперь представьте, что каждая нация, раса имела свою культуру, религию и обычаи. В течении времени все эти детали и моменты смешивались образуя интересные миксы и комбинации. Вот и сейчас несмотря на то, что большинство населения имеют белую расовую принадлежность, вторая по количеству доля населения принадлежит мулатам\метисам. И эта статистика продолжает склоняться в пользу смешения рас. Вот что объединяет всех кубинцев, так это эмоциональность, страсть и общительность. Желание пообщаться с туристами у них возникает довольно часто и обильно. Особенно если они владеют каким-никаким английским(кубинцы тобишь).
Несколько раз за поездку мы благодарили судьбу, что сподвигла нас взять экскурсию во главе с Умберто. Помимо того, что сами мы бы легко и быстро потерялись во всех этих гаванских улочках(не говоря о том, что гаванцы совершенно не парятся по поводу ПДД) так он еще и рассказывал нам истории о жизни среднестатистичного жителя Кубы. Все таки, когда ты турист, то ты видишь и слышишь как правило глянцевую часть страны. За кадром остаются многие моменты, которые и являются истинной стороной той или иной страны. Следует помнить, что Умберто является военным старой закалки. Человеком, что вырос и был воспитан в духе Революции. Потому идеологическая закалка у него на самом высоком уровне. Идеи и цели Партии у него не подвергаются сомнению, а недовольство США проявляется прямо таки на генетическом уровне. То есть, типичное восприятие всего капиталистического, коммунистически воспитанным человеком. И без разницы, что большинство достижений в сфере культуры, архитектуры, туризма и т.д. было сделано до революции. И пофиг, что уровень жизни в несколько раз ниже, чем в соседской США. Ну и что, что пошарпано? Главное, что нет Америки. Ибо США удел всех бед. Вот если бы не было эмбарго, то было бы все замечательно. А так злые американцы его установили, чтоб их! Конечно, как же не выставить эмбарго, если до революции все те же американцы миллионами инвестировали в ту же туристическую индустрию, агрокультуру, энергетическую промышленность...? А потом по итогам революции, все эти активы были национализированы и экспроприированы. Я бы тоже на месте американцев обиделся. Понятное дело, что любой режим не может принести только негативные моменты. Коммунистическая партия во главе с Фиделем успешно борется с неграмотностью. Уровень кубинских медработников заслуживает всяких похвал. Настрой на спортивное будущее сохраняется и по нынешний день. Взять хотя бы успехи кубинцев на боксерской арене(я не имею ввиду профессиональный уровень). Количество долгожителей на Кубе настолько велико, что нет-нет да и задумываешься, а что же они такое делают, что так долго живут? С другой стороны старение кубинской нации является серьезной проблемой, ибо молодежь не хочет рожать детей. А зачем, если жить-то негде? И так в квартире ютятся до трех поколений. Что опять же в свою очередь не красит коммунистический режим в данной стране. Зато по словам Умберто "В 95% домов Кубы на нынешний момент есть холодильники". Достижение, не так ли?
Понятное дело, что это все мои впечатления и рассуждения - человека, который судит страну по недельной поездке. Ясно, что я не могу быть объективным, ибо чисто физически не смог бы узнать все подоплеки и детали жизни кубинцев. Но вот такое вот впечатление у меня сложилось от общения со старым-добрым Умберто. Кстати я практически на 100% уверен, что молодежь Кубы уже руководствуется иными идеалами. Даже посмотрев, как молодняк одевается на улицах столицы, сразу становится понятна разница между поколением Умберто и нынешним.
Интересная деталь, о которой спешу сообщить, пока не забыл. Культ личности аргентинского команданте Кубинской Революции чуть ли не затмевает самого Фиделя. Известное лицо в берете смотрит на тебя чуть ли не отовсюду. В любом сувенирном ларьке вы найдете всевозможные нужные и ненужные вещи с изображением Эрнесто Че Гевары. Его образ используется как один из символов современной Кубы(наряду с сигарами и ромом). А что поделать? Харизма, романтика революции и внешняя привлекательность делает свое дело.
Погуляв галопом по центру Старой Гаваны и поглядев основные достопримечательности мы ощутимо проголодались. Было принято решение толково подкрепиться на летней площадке одного из ресторанчиков. Место выбрано было мегаудачно, ибо позволяло наслаждаться Гаванским небо, шашлыками, местным пивом и конечно же мелодией бродячих музыкантов. Кстати с этим рестораном были связаны и не совсем приятные моменты. Поле того, как мы присели за столик, официант рассказал, что меню на нынешний момент лимитировано. Причем на выбор у нас осталась только самая дорогая часть меню. Мы были голодны и уставшы, потому желания искать иное место у нас не было. Как оказалось, иные блюда можно было заказывать, что подтверждало наличие пищи на других столах. То есть, официант с нами не совсем хорошо поступил. Ну да ладно, главное, что этот момент не испортил атмосферу ночной Гаваны.
Все-таки не зря мы настояли на том, чтоб провести некоторое время в столице после заката солнца. В сумерках и темноте Гавана преображается. Обшарпаность и неказистость приглаживается золотистым светом горящих через один фонарей. Узкие улочки колониального стиля, как умелые сеньориты, используют игру теней дабы престать перед восхищенным прохожим в наиболее привлекательном свете. Каменная брусчатка под ногами своими неровностями пытается рассказать богатую историю людей, что ходили ею. Немного зазеваешься-заслушаешься и уже летишь вперед носом в твердые объятия каменного покрытия. Гулко горящие фонари не пытаются украсть пальму первенства у владычицы ночи Луны и ее старших сестер-звезд. Они скорее помогают и дополняют своим теплым желтым светом белые огни небесных светил. Дневная жара уже спала и вы можете комофортно одевать легкую кофту поверх футболок. Неспешным шагом вы прогуливаетесь этими маленькими, но невероятно богатыми улочками. Проходя мимо ресторанов вы слышите музыку, танцы, хохот и задор. Но заходить туда не хочется. Зачем? Если ночная Гавана еще даже и не начала хвастаться своими достоинствами? Лишь тот, кто остался один на один с ней в темное время суток, заслуживает познать ее иную сторону. Но гаванская музыка вас не отпускает. Свернув на крохотную безлюдную улочку, вы обнаруживаете трио музыкантов. Они не играют залихвастских латиноамериканских мотивов,ибо это нарушило б величие Города. Они не играют для туристов, ибо по какой-то причине они в эту улочку не наведываются. А если и попадают туда, то только избранные, которые достойны вкушать медленную и пронзающую мелодию. Они скорее играют для себя. Для Гаваны. Для Кубы. Для Ночи.
Обратный путь не занял много времени, ибо большинство из нас элементарно уснуло. В том числе и ваш покорный слуга. Приехав в отель мы тепло расстались с Умберто. Мы заплатили даже свыше того, что пологалось. Он отработал свои деньги с лихвой. После этого уставшие, но довольные мы отправились по номерам, дабы набраться сил перед оставшимися днями отдыха.
Достатка, честности и красоты вам
Далi Буде
К.
Несколько раз за поездку мы благодарили судьбу, что сподвигла нас взять экскурсию во главе с Умберто. Помимо того, что сами мы бы легко и быстро потерялись во всех этих гаванских улочках(не говоря о том, что гаванцы совершенно не парятся по поводу ПДД) так он еще и рассказывал нам истории о жизни среднестатистичного жителя Кубы. Все таки, когда ты турист, то ты видишь и слышишь как правило глянцевую часть страны. За кадром остаются многие моменты, которые и являются истинной стороной той или иной страны. Следует помнить, что Умберто является военным старой закалки. Человеком, что вырос и был воспитан в духе Революции. Потому идеологическая закалка у него на самом высоком уровне. Идеи и цели Партии у него не подвергаются сомнению, а недовольство США проявляется прямо таки на генетическом уровне. То есть, типичное восприятие всего капиталистического, коммунистически воспитанным человеком. И без разницы, что большинство достижений в сфере культуры, архитектуры, туризма и т.д. было сделано до революции. И пофиг, что уровень жизни в несколько раз ниже, чем в соседской США. Ну и что, что пошарпано? Главное, что нет Америки. Ибо США удел всех бед. Вот если бы не было эмбарго, то было бы все замечательно. А так злые американцы его установили, чтоб их! Конечно, как же не выставить эмбарго, если до революции все те же американцы миллионами инвестировали в ту же туристическую индустрию, агрокультуру, энергетическую промышленность...? А потом по итогам революции, все эти активы были национализированы и экспроприированы. Я бы тоже на месте американцев обиделся. Понятное дело, что любой режим не может принести только негативные моменты. Коммунистическая партия во главе с Фиделем успешно борется с неграмотностью. Уровень кубинских медработников заслуживает всяких похвал. Настрой на спортивное будущее сохраняется и по нынешний день. Взять хотя бы успехи кубинцев на боксерской арене(я не имею ввиду профессиональный уровень). Количество долгожителей на Кубе настолько велико, что нет-нет да и задумываешься, а что же они такое делают, что так долго живут? С другой стороны старение кубинской нации является серьезной проблемой, ибо молодежь не хочет рожать детей. А зачем, если жить-то негде? И так в квартире ютятся до трех поколений. Что опять же в свою очередь не красит коммунистический режим в данной стране. Зато по словам Умберто "В 95% домов Кубы на нынешний момент есть холодильники". Достижение, не так ли?
Понятное дело, что это все мои впечатления и рассуждения - человека, который судит страну по недельной поездке. Ясно, что я не могу быть объективным, ибо чисто физически не смог бы узнать все подоплеки и детали жизни кубинцев. Но вот такое вот впечатление у меня сложилось от общения со старым-добрым Умберто. Кстати я практически на 100% уверен, что молодежь Кубы уже руководствуется иными идеалами. Даже посмотрев, как молодняк одевается на улицах столицы, сразу становится понятна разница между поколением Умберто и нынешним.
Интересная деталь, о которой спешу сообщить, пока не забыл. Культ личности аргентинского команданте Кубинской Революции чуть ли не затмевает самого Фиделя. Известное лицо в берете смотрит на тебя чуть ли не отовсюду. В любом сувенирном ларьке вы найдете всевозможные нужные и ненужные вещи с изображением Эрнесто Че Гевары. Его образ используется как один из символов современной Кубы(наряду с сигарами и ромом). А что поделать? Харизма, романтика революции и внешняя привлекательность делает свое дело.
Погуляв галопом по центру Старой Гаваны и поглядев основные достопримечательности мы ощутимо проголодались. Было принято решение толково подкрепиться на летней площадке одного из ресторанчиков. Место выбрано было мегаудачно, ибо позволяло наслаждаться Гаванским небо, шашлыками, местным пивом и конечно же мелодией бродячих музыкантов. Кстати с этим рестораном были связаны и не совсем приятные моменты. Поле того, как мы присели за столик, официант рассказал, что меню на нынешний момент лимитировано. Причем на выбор у нас осталась только самая дорогая часть меню. Мы были голодны и уставшы, потому желания искать иное место у нас не было. Как оказалось, иные блюда можно было заказывать, что подтверждало наличие пищи на других столах. То есть, официант с нами не совсем хорошо поступил. Ну да ладно, главное, что этот момент не испортил атмосферу ночной Гаваны.
Все-таки не зря мы настояли на том, чтоб провести некоторое время в столице после заката солнца. В сумерках и темноте Гавана преображается. Обшарпаность и неказистость приглаживается золотистым светом горящих через один фонарей. Узкие улочки колониального стиля, как умелые сеньориты, используют игру теней дабы престать перед восхищенным прохожим в наиболее привлекательном свете. Каменная брусчатка под ногами своими неровностями пытается рассказать богатую историю людей, что ходили ею. Немного зазеваешься-заслушаешься и уже летишь вперед носом в твердые объятия каменного покрытия. Гулко горящие фонари не пытаются украсть пальму первенства у владычицы ночи Луны и ее старших сестер-звезд. Они скорее помогают и дополняют своим теплым желтым светом белые огни небесных светил. Дневная жара уже спала и вы можете комофортно одевать легкую кофту поверх футболок. Неспешным шагом вы прогуливаетесь этими маленькими, но невероятно богатыми улочками. Проходя мимо ресторанов вы слышите музыку, танцы, хохот и задор. Но заходить туда не хочется. Зачем? Если ночная Гавана еще даже и не начала хвастаться своими достоинствами? Лишь тот, кто остался один на один с ней в темное время суток, заслуживает познать ее иную сторону. Но гаванская музыка вас не отпускает. Свернув на крохотную безлюдную улочку, вы обнаруживаете трио музыкантов. Они не играют залихвастских латиноамериканских мотивов,ибо это нарушило б величие Города. Они не играют для туристов, ибо по какой-то причине они в эту улочку не наведываются. А если и попадают туда, то только избранные, которые достойны вкушать медленную и пронзающую мелодию. Они скорее играют для себя. Для Гаваны. Для Кубы. Для Ночи.
Обратный путь не занял много времени, ибо большинство из нас элементарно уснуло. В том числе и ваш покорный слуга. Приехав в отель мы тепло расстались с Умберто. Мы заплатили даже свыше того, что пологалось. Он отработал свои деньги с лихвой. После этого уставшие, но довольные мы отправились по номерам, дабы набраться сил перед оставшимися днями отдыха.
Достатка, честности и красоты вам
Далi Буде
К.
Комментариев нет:
Отправить комментарий